Глушитель коллектор

Термолента для глушителя. Для чего нужно обматывать

Не так давно я писал статью про «ПАУК 4-2-1 и 4-1», а именно для чего он вообще нужен, и действительно может ли прибавить 10% мощности (почитайте интересно). Но в этой статье мне начали писать комментарии, что я забыл упомянуть такую важную вещь как «термолента» что при правильном тюнинге ей обязательно обматывать глушитель, в частности выпускной коллектор. Что же давайте разберем – для чего это нужно делать и действительно ли дает прирост мощности в несколько «лошадок» …

СОДЕРЖАНИЕ СТАТЬИ

Как я писал в той статье – ЧУДЕС НЕ БЫВАЕТ, невозможно поставить просто ПАУК и получить прирост аж в 10 лошадиных сил! Вам нужно полностью переоборудовать всю выхлопную систему, начиная от самого выпускного коллектора, убирая катализатор, устанавливая спортивные резонаторы, да еще и рассчитывая определенный диаметр трубы. Только тогда можно добиться мощности действительно в + 10% от номинальной. НО сейчас начинает муссироваться еще одна тема, что достаточно на улучшенный ПАУК намотать «термоленту» и тут плюс еще 5% мощности. Давайте разбираться.

Что такое термолента для глушителя

Нужно отметить, что пришла она к нам из строительной отрасли. Раньше это была термостойкая асбестовая ткань, которая может выдерживать температуры по 1100 – 1500 градусов. Однако как показали исследования — асбест очень вреден для окружающей среды и человека рядом. Поэтому такие ткани сейчас практически не применяются (если только не закажите из Китая).

Сейчас «ленты» для тюнинга в основном идут с использованием кремнеземных нитей или другие составы кремния (графита). Другие производители, говорят что они делают их чуть ли не из распыленной лавы (технология LR) которая расплавляясь оседает в волокнах делая ткань очень прочной и устойчивой. Все варианты, также как асбест могут держать высокие температуры, без какого либо вреда окружающей среде и человеку.

Обычно термолента шириной около 5 сантиметров и имеет черный цвет, если провести по ней руками, но руки будут черные как от графита.

Для чего нужно обматывать?

Вот здесь есть несколько теорий, и все они нравятся любителям тюнинга.

  • Звук выхлопа. Если вы переделываете выхлопную трубу, то зачастую вы ставите самодельные системы (например те же ПАУКИ или резонаторы). Если что-то сделать не по правилам (банально не рассчитать), то звук выхлопа вместо глубокого баса, будет «звенящим». Что убрать этот эффект, зачастую обматывают трубу термолентой, тогда реально звон уменьшается, зачастую переходя в бас. Это как если кинуть шарик в металлический таз — будет идти звон, а если проложить резиновый коврик (или тканевый) звук будет поглощаться
  • Прибавление мощности. Как мы уже знаем, система выхлопа тормозит отработанные газы (диаметром, катализатором, резонаторами). И если мы их будем быстрее и легче отводить, то мотору не понадобиться усилия чтобы их проталкивать то всей трубе. Отработанные газы выходят и сталкиваются с холодной трубой выпускного коллектора, тем самым они остывают и сжимаются — их способность прохождения падает. А как мы знаем из курса физики 8 класса, при высоких температурах, объем газа больше при той же массе. Из этого следует, что разогретый (не остывший) газ, будет быстрее двигаться по выхлопной системе. А чем быстрее он отводится — тем самым немного прибавляется мощность.
  • Температура подкапотного пространства. Еще один «убитый заяц» термолентой – это низкая температура в подкапотном пространстве. Реально большой плюс для многих пластиковых частей в летний период, также и для аккумулятора.
  • НО нужно отметить, что ТЮНЕРОВ в основном волнует именно БЫСТРЫЙ ОТВОД отработанного газового потока, чтобы увеличить мощность вот и все.

    Как правильно обмотать своими руками

    Сейчас я беру вариант — когда у вас уже стоит прокаченная выхлопная система (с ПАУКАМИ) и вы хотите ее еще больше усовершенствовать.

  • Стоит покупать термоленту все же именитых производителей (как показала практика, купленные на АЛИ могут быть низкого качества, причем с содержанием асбеста).
  • Нужно брать толщину примерно 40 – 50 мм – это самый оптимальный вариант. Если взять уже 30 мм или шире в 60 – 80 мм, просто сложнее наматывать
  • Коллектор НУЖНО обрабатывать коррозионностойкой и термостойкой краской – ЭТО ОБЯЗАТЕЛЬНО, так он будет служить гораздо дольше
  • Ленту перед намоткой нужно хорошо намочить, в обычной воде примерно на час или два. Делается это для того чтобы термолента в дальнейшем «не гуляла» по трубе, а наматывалась как нужно
  • На каждом этапе, нужно фиксировать части намотки металлическими хомутами. Как и саму конструкцию позже, иначе закрепление этого слоя будет невозможно
  • Обычно обрабатывают только выпускной коллектор (в нашем случае он усовершенствованный ПАУК). Весь глушитель обрабатывать нет смысла, потому как газы все равно теряют температуру. Однако если хочется то можно!

    Минусы обработки

    Конечно же есть минусы и вам нужно прежде думать — чем обматывать:

  • Объем газов. Как я уже говорил, если не понижать температуру выхлопа, то объем газов остается большой при такой же массе. С одной стороны это хорошо – быстрее отходят. С другой стороны давление идут не только в одну сторону (глушителя), но и в другую – выпускных клапанов, для них это может быть чревато и они быстрее могут подгорать!
  • Металл. Выпуск находится либо спереди, либо почти под машиной, это влага, соль, грязь и прочее которое в любом случае будет набиваться в эту термоленту. Все это будет причиной коррозии и преждевременного выхода из строя выпуска
    • НУ и конечно цена. Зачастую качественный вариант стоит недешево, от 1500 до 2500 рублей за 10 метров
    • Хорошо готовы потерпеть все эти минусы, а эффект то есть?

      Прибавление мощности

      Мощность здесь в виде погрешности, а именно можно рассчитывать на +3+4% (максимум). Конечно если у вас стоит грамотно настроенный выхлоп + ставим эту ленту, то уже будет не плохо, плюсом звучание получится глубокое.

      НО надеяться, что прибавка будет в +5+10% не стоит, еще раз подчеркну – как показывает практика МАКИСМУМ 3 процента (допускаю 4, не больше)

      Если вы просто поставили ПАУКА и обмотали его этим термоэлементом (не убрали катализатор и не провели замену резонаторов), то прибавка может быть вообще не заметной.

      Сейчас видео версия смотрим.

      НА этом заканчиваю, думаю моя статья была вам полезна и интересна. Подписывайтесь на наш канал и сайт, будет еще много полезных статей и видео.

      avto-blogger.ru

      Motoviewer.ru — блог о мотоциклах

      Полировка коллекторов глушителя

      Краткая предыстория

      Появилась у меня идея почистить или отполировать коллекторы. На скорость это не влияет, но черные смотрятся жутковато! Как это сделать, я на тот момент предполагал, но для того, чтобы это сделать, нужно, как минимум, знать из чего они сделаны, а вот тут у меня была проблема. Стоковый (заводской, для тех кто в танке) делается обычно из стали и просто покрыт хромом сверху. Такой коллектор, ясное дело, полировать нельзя. Точнее можно, но легонько, просто до блеска, чтобы не стереть покрытие хрома, так как сам стальной коллектор начнет ржаветь со страшной силой. У меня же стоял тюненый коллектор, специально измененный для прямотока, сборный, на пружинах (короче, полный фарш). Но из чего он сделан, я понятия не имел. На более-менее чистых местах (еще не покрытых запекшейся грязью) он имел золотисто-медный оттенок. У меня было какое-то дикое ощущение, что именно такого цвета и должна быть нержа. Впрочем, ничем не обоснованное предположение, чисто интуитивное. В общем, я рискнул!

      Но стило мне пройтись наждачкой, как под хорошим слоем запекшейся грязи проступил светлый, беленький металл. Вот тут я впал в ступор! Так что же это все-таки за коллектор? Если это обычная сталь, с каким-то золотистым покрытием (а таковых видов огромное множество), то я вполне мог сделать только хуже. Начал рассуждать над тем, как выйти из этой ситуации. Было рассмотрено огромное количество вариантов: термокраски, термолаки и даже перехром! Термокраски (для двигателей) по большей части идут матовые, термолаков высокотемпературных (выдерживающих, как минимум 1000–1500 °С) я не нашел сходу. Да и как применять их я не имел понятия. А перехром. Ну, в общем, стоит он почти столько же, сколько и новый коллектор в сборе. Я зашел в тупик!

      Потом кто-то подсказал простой способ как проверить, сталь это или нержа: «Поднеси магнит: нержавейка не магнитится.» Я так и сделал, и получалось, что все-таки нержавейка. На всякий случай я отнес одно колено коллектора знакомому сварщику, так сказать, на подтверждения диагноза. Он смело заявил, что это действительно нержавейка.

      Раз это была нержавейка, у меня отпала, как минимум, половина проблем. Теперь, не боясь за «покрытие» (позже поясню, почему в кавычках) я приступил к полировке.

      Если вы задумаете заняться подобной ерундой, сразу говорю, что вам понадобится:

    • набор наждачной бумаги зернистостью от 220 до 2000 (можно даже и до 3000);
    • войлочная насадка на дрель или болгарку;
    • паста гои;
    • где-то 4–5 литров пива (хотя бы потому, что для этого неблагодарного занятия лучше всего припахать вторую пару конечностей, а за просто так никто этой ерундой заниматься не будет. Имея же подобный запас, вы сможете хотя бы заманить ничего не подозревающую жертву);
    • море свободного времени и океан терпения.
    • Для начала, коллекторы нужно отмыть от жира, масла и грязи. Не знаю как меня еще не выгнали из дому за такие выходки. Чтобы максимально отмыть коллектор, лучше всего использовать фейри или же средства для мытья плиты (короче, любое средство, хорошо отмывающее жир). Почистив коллектор от жира, можно приступать к зачистке.

      Тут вариантов уже несколько. Как именно поступить — решать исключительно вам. Если коллектор не сильно побит, то можно попробовать использовать мягкую металическую щетку, одетую на дрель или болгарку — она вполне хорошо сбивает грязь, но вот с потемнением металла уже не справится. Я с этим не запаривался и сразу взял наждачку. Если чистите руками, то лучше взять в самом начале 360 или 400, если же с помощью болгарки или дрели, то 220 или 360 (150 уж слишком груба для этого). Болгаркой или дрелью чистить на много проще и быстрее, но нужны вторые руки, чтобы держать коллекторы.

      Первые заходы необходимо максимально зачистить до голого металла. На металле, естественно, останется много задиров и полос от наждачки. Как только с этим справились, приступаем к самому нудному — непосредственно к полировке. Берем следующую по шагу наждачку (мне после насадки на дрель вполне хватило 400-ки) и начинаем выравнивать поверхность металла. На металле могут оставаться вмятины, глубокие царапины или ямки, с которыми лучше просто смириться (попытка их затереть может привести к тому, что проделаете дырку, так как тюненые коллекторы достаточно тонкостенные).

      Зачистив 400-кой, берем 800-ку. Потом 1000 или 1200 и так до 2–3 тыс. Качество полировки будет зависеть исключительно от вашего терпения, старания и запаса наждачки, так как она вылетать будет достаточно быстро. При очень большом упорстве у вас должно получиться практически зеркало. Себя вы в нем должны отчетливо видеть, но это не конец. Теперь берем войлочную насадку с пастой гои и добиваемся идеального блеска.

      Итог у меня получился вот такой. Белый, симпатичный, почти как хромированный. Мне было даже жаль, что не золотистый, каким он был до этого (хотя бы местами), ибо тот цвет мне нравился больше.

      Я думал, что на этом мои злоключения закончились, но не тут-то было: я повесил коллекторы и без задней мысли занялся дальше подготовкой мотоцикла к сезону. На тот момент у меня были куда более интересные занятия (замена ГРМ, карбы и т.д.). И когда я завел и прогрел мотоцикл для синхронизации, случилось то, чего не ожидал никто. Честно, в тот момент я прилично отложил кирпичей: коллекторы почти моментально начали желтеть! С учетом того, что я вмешивался в распредвалы и регулировку клапанов, я уже подумал, что где-то накосячил. Желтеют, и ладно, но вроде же не краснеют. С дуру решил выключить свет и посмотреть, а не светятся ли они, и, как оказалось, немного светились. Вот тут я совсем пересрал. Начал лихорадочно перебирать возможные варианты происходящего. Но позже присмотрелся и увидел, что коллекторы принимают свой первоначальный золотистый цвет. Никакое это было не покрытие, а реальный цвет нержавейки после нагрева.

      Позже я убедился, что нержавейка действительно должна желтеть при температуре свыше 280 °С, а свыше 500 °С она начинает светится в темноте, что тоже нормально для мотоцикла на прогреве. В общем, итог превзошел все мои ожидания. Мотоцикл смотрится просто фантастически. Да, я прекрасно понимаю, что через 1–2 сезона коллекторы все равно начнут покрываться грязью и темнеть, но если за ними приглядывать и не запускать до подобного состояния — все будет в ажуре. Не говоря о том, что эффект того стоит!

      Так что экспериментируйте и делитесь своим опытом! =)

      www.motoviewer.ru

      ИННОВАЦИИ, КОМПЕТЕНЦИИ И ТЕХНОЛОГИИ

      Вместе с вами мы несем ответственность за наше экологически чистое будущее.

      ВЫХЛОПНАЯ СИСТЕМА

      Выхлопные системы являются одним из важнейших компонентов транспортных средств, напрямую связанных с развитием технологий, а также с требованиями по защите окружающей среды. Учитывая повсеместно возросший уровень гражданской и экологической ответственности, спрос на качественные выхлопные системы сегодня постоянно растет.

      Основные функции выхлопной системы:

    • Контроль (сокращение) уровня выбросов загрязняющих веществ
    • Снижение уровня шума от автомобиля
    • Cнижение содержания загрязняющих веществ в выхлопных газах
    • Оптимизация КПД двигателя
    • Вывод горячих, токсичных газов за корму автомобиля
    • Главные компоненты выхлопной системы:

    • Выпускной коллектор
    • Катализатор
    • Сажевый фильтр
    • Глушитель
    • Компания Veneporte позиционирует себя как «Глобальный поставщик продукции», который с особой ответственностью и вниманием относится к качеству выпускаемых продуктов, а также строго следит за соблюдением всех коммерческих и юридических нормативных требований.

      Кроме того, Veneporte также стремится к тому, чтобы внести свой ощутимый вклад в повышение качества воздуха, которым мы дышим, для улучшения общего здоровья людей и устойчивости экосистем.

      ВЫПУСКНОЙ КОЛЛЕКТОР

      Выпускной коллектор – это первый компонент выхлопной системы, который соединен непосредственно с двигателем.

      Он предназначен для отвода выхлопных газов из всех цилиндров двигателя через клапаны и вывода их в единую приемную трубу, ведущую к следующему компоненту – катализатору.

      Инновации, точность, технологичность и качество нашей продукции являются фундаментальными аспектами, отличающими Veneporte от других компаний в отрасли. Мы постоянно осуществляем инвестиции и уделяем повышенное внимание исследованиям и разработке. Мы используем современные технологии, превосходя свои производственные мощности, отвечая различным запросам клиентов.

      КАТАЛИЗАТОР

      Каталитический нейтрализатор или, иными словами, катализатор — это ключевое устройство очистки отработанных газов в выхлопной системе.

      Главная задача катализатора — это дожечь не сгоревшие вредные соединения и преобразовать токсичные газы в безвредные. Таким образом, вещества вроде окиси углерода (CO) и оксидов азота (NOx), угрожающие здоровью человека и природы, трансформируются в безопасные углекислый газ (CO2) и азот (N2), являющийся основной составляющей воздуха, которым мы дышим.

      ТЕХНОЛОГИЯ «SHRINK TO FIT»

      При этой технологии блок-носитель измеряется по периметру в различных точках вдоль его длины, а корпус – по массе и весу. Оба показателя проверяются на соответствие предельно допустимым значениям. Затем все части соединяются и плотно сжимаются до необходимого размера. Это обеспечивает 100% точность геометрических форм и герметизацию, что, в свою очередь, снижает риск износа и поломки блока-носителя.

      Компания VENEPORTE, после углубленного изучения различных технологий и их пробного использования, выбрала для производства своих катализаторов именно эту технологию, так как она дает наибольшие гарантии с точки зрения качества и эффективности выпускаемой продукции.

      ТЕХНОЛОГИЯ «CLAMSHELL»

      Керамический блок-носитель оборачивается в раздвижной корпус для обеспечения большей прочности. Затем вся конструкция помещается в двустворчатую раковину, которая сваривается с помощью соответствующих сварочных деталей (к примеру, кондукторов). Этот способ широко применяется в керамических катализаторах овальной формы и стандартов ЕВРО 2 и 3.

      1. Качество и дизайн, практически идентичные оригинальным запасным частям;
      2. Концентрация драгоценных металлов в пропитке блок-носителя используется такое же, как и для конвейерных поставок, продукция VENEPORTE соответствует европейским стандартам уровня выбросов и превосходит большинство других поставщиков;
      3. Исходные материалы практически идентичны материалам оригинальной продукции;
      4. САЖЕВЫЙ ФИЛЬТР

        Сажевый фильтр (в английском варианте Diesel Particulate Filter, DPF, во французском варианте Filtre a Particules, FAP, в немецком варианте RubPartikelFilter, RPF) предназначен для снижения выброса сажевых частиц в атмосферу с отработавшими газами. Применение фильтра позволяет добиться снижения частиц сажи в отработавших газах от 90% до 99,9%.

        Сажевый фильтр применяется только на дизельных двигателях, которые, в силу своего предназначения в виде экономической эффективности, вбирают недостаточно для полноценного процесса сгорания дизельного топлива воздуха. Это становится критичным при неправильных условиях эксплуатации дизелей или использовании некачественных составов топлива, так как влечет повышенное образование частиц сажи. Опасность этих крошечных частиц в том, что они оседают в легких, а так же, обладают канцерогенными свойствами.

        ФИЛЬТР ЧАСТИЦЫ

        1. Фильтр отвечает требованиям к оригинальным запасным частям;
        2. Эффективности фильтрации > 95%;
        3. Высокий уровень технологий и высокое качество материалов;
        4. 100% протестированный продукт. Гарантия качества сборки, долговечности и герметизации;
        5. Термическая защита;
        6. Набор для монтажа поставляется в комплекте.
        7. Глушитель, как следует из названия, предназначен для снижения уровня шума и преобразования энергии отработавших газов. Глушитель состоит из нескольких частей. В большинстве своем глушитель включает два элемента — предварительный глушитель (резонатор) и основной глушитель. Снижение шума в глушителе происходит за счет наложения звуковых волн, многократного изменения направления и величины потока отработавших газов, а также их поглощения.

          Кроме того, в глушителе должно сохраняться корректное противодавление, иначе – угроза потери мощности двигателя, износа и даже возникновения неисправностей в топливной системе.

          ЗАКАТНЫЕ ГЛУШИТЕЛИ

          Корпус глушителя в закатном исполнении не имеет сварных швов. Он изготавливается из единой заготовки, а затем глушитель собирается методом продольной-поперечной закатки корпуса и доных. Герметичность корпуса обеспечивает конструкция фальцовочного шва. При этом металл корпуса и дна глушителя не подвергается сварочным операциям, что позволяет увеличить срок эксплуатации глушителя за счет устранения электрохимической коррозии. Закатная технология позволяет значительно повысить срок службы выхлопной системы. При закатке лист металла не подвергается деформации. Сам закатной шов не является концентратором коррозии, в отличие от сварного. Соответственно, закатной глушитель лучше защищен как от прогорания изнутри, так и от коррозии снаружи.

        8. Дизайн закатных глушителей идентичен дизайну оригинальных выхлопных систем, что обеспечивает идеальную сборку и монтаж;
        9. Усиленный корпус, изготовленный без применения сварки, обеспечивает более длительный срок службы;
        10. Внешний вид и геометрические параметры закатных глушителей схожи с оригинальной продукцией что гарантирует корректный уровень шума и противодавления;
        11. Выхлопные трубы изготовлены из нержавеющей стали, что помогает избежать коррозии и обеспечить большую долговечность;
        12. ШТАМПОСВАРНЫЕ ГЛУШИТЕЛИ

          Штампосварной глушитель представляет собой глушитель с «банкой», наружный корпус которой изготавливается методом штамповки нижнего и верхнего кожуха с дальнейшей их точечной сваркой. Наиболее качественные варианты штампосварного глушителя отличаются наличием двух кожухов с каждой стороны и асбестовой прокладкой между ними. Присутствие дополнительных кожухов и асбеста увеличивает долговечность таких глушителей и способствует более медленному их прогоранию. В некоторых случаях «банку» такого глушителя выпускают более плоской, чем у его закатного глушителя.

        13. Дизайн штампосварных глушителей идентичен дизайну оригинального оборудования, что обеспечивает идеальную сборку и монтаж;
        14. Штампосварные глушители собираются по той же технологии, что и оригинальные, и с таким же качеством сварки;
        15. Внутреннее содержимое идентично с глушителями, поставляемыми на конвеерную линию оригинальным производителям. Содержит точно такие же перегородки и компоненты. Все это гарантирует корректный уровень шума и противодавления;
        16. Штампосварные выхлопные трубы изготовлены из нержавеющей стали, что помогает избежать коррозии и обеспечивает большую долговечность;
        17. Качество сырья превосходит материалы, широко используемые другими поставщиками.

        Крепеж имеет первостепенное значение для обеспечения правильной сборки различных компонентов выхлопной системы. Неправильный монтаж деталей выхлопной системы, может привести к быстрому выводу из строя различных её компонентов.

        veneporte.ru

        Как обтянуть термолентой глушитель для мотоцикла.

        Сегодня просто замечательный день, у меня был секс! Секс с мотоциклом, и если после секса с девушкой иногда может появиться ребенок, то после секса с мотоциклом у меня обычно рождается какая-нибудь статья.

        Сабж.

        Мотоцикл у меня совсем не новый, выхлопная труба и паук уже выглядят довольно невзрачно.

        В стоке выхлопная система может быть либо хромированная, либо крашеная. Соответственно, со временем хром ржавеет и облупливается, а краска прогарает от высоких температур. И труба становится такого кирпичного цвета, как на фото. Не красиво Я решил с этим что-то делать.

        Вариантов “освежить” внешний вид выхлопной системы аж целых три:
        1) Покрыть хромом. Основной минус – дорого и особо негде. К тому же хромированные трубы выбивались бы из общего стиля моего мотоцикла. Так что этот вариант рассматривать не стал.
        2) Покрасить термостойкой краской. Все бы ничего, да только результаты такого “творчества”, найденные мной в сети, были настолько колхозными, что слезы наворачивались на глаза.
        3) Обернуть глушак термолентой. Этим путем я и пошел, поэтому его рассмотрим подробнее =)

        На автомоблилях термоленту используют в основном стритрейсеры всякие и прочие гонщики для того, чтобы выхлопные газы не остывали в выхлопной трубе и быстрее покидали систему выпуска. Таким образом ликвидируют естественное сопротивление газов и добавляют пару-тройку лошадей.

        Также термоленту активно используют кастомайзеры при строительстве мотоциклов в стиле олд-скул, и особенно бобберов. Эти ребята знают, что лошадей мотору могут добавить только синие псикалки на капот автомобиля и сиреневый ирокез на шлем мотоциклиста) И поэтому используют термоленту по ее прямому назначению: чтобы байк был красивше =)
        Этим путем пошел и я, исходя из того, что если не понравится – возьму и размотаю, да и хуже от этого точно не будет. Тут же в чем фишка, вот есть развалина, и есть rat-bike. Отношение к развалине: “Че это у тебя мотоцикл в таком состоянии, и ты его не чинишь?”, а отношение к мотоциклу-крысе: “Вау, круто! Как это ты добился такого количества ржавчины?!” Т.е. по сути и то и другое является хламом в разных ипостасях, но отношение разное, поскольку крыса – это преднамеренный вариант развалины, а развалина – это просто развалина. Как-то так)

        Но довольно лирики, перейдем к делу.
        Я долго искал термоленту в России. Мне нужна была ЧЕРНАЯ термолента на НЕЗАВЫШЕННОЙ цене.
        Я не нашел в России черной термолены, и не нашел термоленты, которая бы продавалась не по грабительской цене. И, как всегда, пошел на e-bay и купил там.

        Поисковое слово для интересующего нас товара: “Exhaust Pipe Wrap”. Если кому надо, берите лучше на e-bay, поскольку в РФ цены на эту продукцию начинаются от 3500 руб., а там можно купить с доставкой долларов за 50 с небольшим, да и ассортимент гораздо обширнее.

        Я получил вот такую термоленту.

        В комплекте с термолентой шли хомуты, но они оказались абсолютно никудышными, поэтому, если решите приобрести подобное, заранее запасайтесь нормальными хомутами.

        Ну и вот. Процесс обмотки глушаков мотоцикла термолентой идет в 4 этапа:
        1) Снять глушак.
        2) Обмотать глушак.
        3) Поставить глушак на место.
        4) Обфотать мот со всех сторон, выложить в блог, съездить на Гору и понтануться перед друзьями.

        Пойдем по пунктам.
        1) Снять глушак. На примере Honda cb 400.

        На сибишке все очень просто, но надо делать в определенной последовательности.
        Откручиваем паука.

        Откручиваем банку.

        Потом откручиваем крепеж к раме под тормозом.

        Желательно последовательность не менять, т.к. знавал я одного деятеля, который как-то начал откручивать от хвоста к вилке, и в результате “все так захрустело. ” (Привет! :))

        Ну и все, сняли. “А потом что?”, – спросите вы, – “на улице ведь октябрь и снег уже идет!”
        А я отвечу, что настоящие байкеры снега не боятся что у каждого есть девушка или жена или мама, то есть любимая женщина. И спрашивается, ну как ваша любимая женщина поймет, что живет с нормальным парнем, у которого руки из того места растут? Праильно! Надо предъявить вещдок!)) Берем глушак и тащим его домой, чтобы всех там обрадовать!))) Ну а если по какой-то причине ваша женщина не любит глушители, купите ей по дороге цветы! Это смягчит удар…

        2) Обматываем глушак термолентой.

        Если вы дошли до этого, то ваш глушитель настолько же ужасен, как и мой.

        А это значит, что его надо хорошенечко помыть губкой с Фейри и очистить от ржавчины. Заодно можно немного побить его гаечным ключом, чтобы изнутри осыпался нагар, и потом этот нагар оттуда высыпать. В идеале, конечно, горелкой прокалить, но мы же хотим оставить себе шанс сделать “undo” и размотать глушитель, если не понравится результат, а после горелки товарный вид совсем потеряется… Короче, решайте сами.

        Итак, обматываем наш глушак.

        Сначала надо отмерить нужную нам длину, так как потом с мотка будет очень не удобно обматывать.

        Прикинули – снимаем, отрезаем кусок нужной длины и кидаем в воду, чтобы он размок. Мокрую термоленту значительно легче намотать так, чтобы она прилегала максимально плотно.

        При обмотке паука настоятельно рекомендую начать с середины, с центральных патрубков, т.к. на виду будут крайние патрубки, а на центральных можно потренироваться. Ну и вообще, так удобнее, сами поймете.

        И еще есть один нюанс. Термоленту недостаточно крепить одними только хомутами и плотно натягивать, нужно крепить ее через каждые 2-3 мотка проволокой, т.к. иначе будет плохо держаться.
        Берем любую тугоплавкую проволоку, крепим с помощью нее термоленту через каждые 2-3 мотка.

        Потом прячем ее, пустив сверху еще один слой термоленты. И так по всей длине.

        Результат обескураживает))

        Но это только пока глушак лежит на балконе, когда его поставите на моц, будет круто!))

        3) Ставим глушак обратно.

        В обратной последовательности.

        4) Обфотать мот и всем похвастаться.

        Результат работы с глушителем можно увидеть на этой фотографии.

        Выглядит адски =) Мне очень нравится. Такое как-бы раздолбайство с небольшим уклоном в спорт, в общем, я добился, чего хотел. Похоже, вскоре мой мотоцикл будет вселять ужас в души автомобилистов и пешеходов одним своим видом! Это очень хорошо, т.к. увеличивает пассивную безопасность! =)

        Да, и будьте осторожны, термолента на асбестовой основе! Даже если при продаже говорят, что она без асбеста, будьте реалистами, по такой цене единственный материал, способный выдержать высокие температуры – это асбест. С этим материалом лучше работать в маске, чтобы не вдыхать асбестовую пыль, и в перчатках. Я на меры предосторожности забил, потом полдня руки чесались, как от стекловаты.

        Share the post «Как обтянуть термолентой глушитель для мотоцикла.»

        mototraveller.ru

        Смотрите еще:

        • Заявление седова УФМС Невского района Краткое описание — УФМС Невского района ПРИЁМ ГРАЖДАН ПО ВОПРОСУ ОФОРМЛЕНИЯ И ВЫДАЧИ ЗАГРАНИЧНОГО ПАСПОРТА: Пн. с 09.00 до 18.00 - приём граждан, обратившихся за получением заграничного […]
        • Штрафы персонала в кафе Штрафы персонала в кафе Дополнение к обязанностям официанта Штрафы за невыполнение служебных обязанностей (вне зависимости от зоны обслуживания): - грязный или неубранный стол вне зависимости от времени […]
        • Пфр 10 управление 1 реквизиты для уплаты налогов ЧТО ВАЖНО ЗНАТЬ О НОВОМ ЗАКОНОПРОЕКТЕ О ПЕНСИЯХ Подписка на новости Письмо для подтверждения подписки отправлено на указанный вами e-mail. 31 января 2017 Отделение ПФР по г. Москве и Московской области […]
    Закладка Постоянная ссылка.

    Комментарии запрещены.