Очистка впускного коллектора дизеля

Очистка впускной системы дизеля

Файлы:

К впускной системе дизеля относится воздушный фильтр, холодная часть турбины, интеркулер, впускной коллектор, EGR – клапан и его охладитель, впускные клапаны.

Мы рассмотрим влияние на работу двигателя состояние впускного коллектора и EGR – клапана, как систем, наиболее сильно влияющих на работу двигателя.


Повышенное сопротивление системы впуска воздуха и вентиляции картера (загрязнения EGR – клапана и коллектора) на дизельном двигателе приводит к следующим проблемам:

  • двигатель не заводится в теплую и холодную погоду
  • двигатель трудно заводится
  • двигатель заводится, но сразу глохнет
  • нестабильная работа на холостых оборотах
  • недостаток мощности
  • чрезмерный расход топлива
  • выхлоп черного цвета
  • выхлоп голубого или белого цвета
  • чрезмерный расход масла
  • перегрев дизельного двигателя
  • повышенное давление в картере
  • неустойчивая работа дизельного двигателя
  • Ресурс различных систем EGR составляет от 70 до 100 тысяч километров (в отечественных условиях около 50 тысяч). После этого ее компоненты подлежат замене. Это в идеале. Однако желающих платить немалые деньги находится немного, поэтому многие авторемонтные предприятия включают в перечень регламентных работ мероприятия по очистке и, соответственно, продлению жизни компонентов системы. В пневмоклапане EGR необходимо периодически очищать седло и шток от нагара. В системах с управляющим электроклапаном в нем, как правило, имеется фильтр, защищающий вакуумную систему от загрязнения. Его необходимо периодически очищать.

    Когда EGR начинает давать сбои, многие автовладельцы предпочитают заглушить ее. Как правило, это делается с помощью вырезанной из тонкой жести прокладки, устанавливаемой под клапан. Однако, в результате повышается температура в камере сгорания, а это увеличивает риск появления трещин в головке блока цилиндров.

    Типичные загрязнения впускного тракта Опель, Фольксваген и впускной коллектор поле очистки:

    Технология очистки EGR – клапана и впускного коллектора:

    1. Прогреть двигатель до рабочей температуры
    2. Заглушить двигатель и обеспечить доступ к впускному тракту, удалив, например, патрубок, подводящий воздух от турбины.
    3. Завести двигатель (Внимание: впрыскивание препарата проводят только на заведенном двигателе!) и распылять состав Pro-L ine Ansaug-System-R einiger Diesel на загрязнения вглубь впускного коллектора короткими интервалами по 2-3 секунды. Поддерживать обороты двигателя около 2000 обмин. При самопроизвольном повышении оборотов более чем на 1000 обмин распыление немедленно прекратить!
    4. Израсходовать содержимое баллона, контроль очистки производить визуально.
    5. Заглушить двигатель, восстановить ранее разобранные соединения.
    6. При необходимости, стереть накопившиеся ошибки в БУД (блок управления двигателем).
    7. Очистку впускного тракта рекомендуется включать в работы по регламентному обслуживанию автомобиля, особенно с пробегом более 100 000 км.

      liquimoly.ru

      Очистка клапана EGR, впускного коллектора и интеркулера

      Перспектива снятия и промывки коллектора совсем не радовала, а тут ещё ко всему прочему заметил лужицу масла в верхнем патрубке интеркулера… Неужели турбине конец, полный аллес! Делать нечего, хочешь не хочешь, а придется разбирать, чистить и мыть весь впускной тракт и клапан EGR.

      Очистку всего и вся запланировал на выходные, а пока суть да дело, купил следующую химию и аксессуары для очистки:
      1. на Exist.ua прокладку под впускной коллектор 28355-2А101(металлическая, оригинальная, аналог от Hyundai)) или можно (28355-2А100 (паронитовая, старого образца);
      2. очиститель для сильных загрязнений MaxiFlush от XADO ( http://xado.ua/avtomobilnaya-himiya/sre . dvigateley );
      3. средство для обезжиривания деталей от VERYLUBE ( http://xado.ua/avtomobilnaya-himiya/och . ya-detaley );
      4. очиститель клапана рециркуляции Diesel EGR 3 от Wynn’s ( http://autoprotect.com.ua/products/wynn . _3_aerosol ).
      5. Ёршик для мытья кухонной утвари с диаметром ворса 20 мм, удлиненный (40 см), перчатки и 3 литра бензина для промывки интеркулера и патрубков.
      Итого, потрачено около 300 грн.

      Итак, 11:00, субботнее утро
      Сперва снимаем аккумулятор и поддон под него. Чтобы полностью вынуть поддон, откручиваем от него стойку, к которой крепится малый блок предохранителей.
      Затем разбираем и снимаем короб воздушного фильтра. Сперва демонтируем S-образный подводящий воздуховод к нижнему коробу воздушного фильтра. В верхнем коробе аккуратно отсоединяем провод идущий на датчик количества воздуха, затем ослабляем хомут патрубка и вынимаем короб. Нижний короб держится на трёх винтах – открутили, сняли.

      Так как решено было мыть весь впускной тракт, сперва демонтируем интеркулер.
      Для этого откручиваем и вынимаем верхнюю опору крепления интеркулера вместе с резиновой втулкой. Затем откручиваем четыре гайки на 10 корпуса дроссельной заслонки крепящих его к впускному коллектору и отводим в сторону вместе с патрубком. Ныряем под машину, ослабляем хомут нижнего патрубка интеркулера и откручиваем две гайки на 10 крепящих металлический отводящий патрубок к кузову. Аккуратно вынимаем интеркулер вместе с верхним и нижним патрубками наружу. После этого ослабляем хомут отводящего патрубка от турбины и вынимаем его через низ.
      Всё, теперь интеркулер и патрубки можно мыть. Для этого достаточно налить около 0.5 литра бензина в один из патрубков интеркулера и побулькатеть туда-сюда около 1 мин. Операцию проделываем два раза. Этого будет вполне достаточно, так как интеркулер по определению не может быть внутри грязным, пыльным и т.д., то есть моем его только от масла. То же проделываем и с отводящим патрубком турбины. У кого интеркулер забит снаружи грязью и мошками, заодно делают наружную очистку простой водой. У меня он был чист. На этом прочистка интеркулера закончена, отставляем его в сторону для высыхания и улетучивания остатков паров бензина.
      Заодно проверил турбину, осевого люфта нет совсем, поперечный небольшой, корпуса улитки не касается, масло не гонит (при снятии отводящего патрубка слил около 20 гр, совсем мало, в пределах нормы, а с учетом что за 51 тыс. никогда не мыл впускной тракт тем более). Турбина на ходу не свистит. В общем, пока сделал вывод что буду ездить и не заморачиваться. Главное не мешать машине работать

      Переходим к впускному коллектору .
      Здесь все достаточно понятно. Главное повнимательнее смотрите, что может мешать снятию коллектора, и все это и откручивайте. Я все сделал без всяких мануалов. Смотришь и откручиваешь.
      Есть конечно пару неудобных болтов. Немного акцентирую на них внимание.
      Это правый болт (коротыш) крепящий планку обратки, находится между коллектором и крышкой клапанов, как раз под датчиком давления рейки (Common Rail). Провод от датчика лучше отключить, так удобнее будет откручивать.
      Второй неудобный болт крепит шаговый двигатель, который управляет дроссельными заслонками (слева от коллектора). Этот болт находится в нижней части крепления шагового двигателя, но чтобы к нему добраться, придется открутить все болты (черного цвета), которые держат пластмассовый короб с проводами. Да, и ещё. С шагового двигателя нужно снять привод управления дроссельными заслонками. Для этого нужно аккуратно снять шпонку и белую пластмассовую шайбочку.
      Собственно, и все сложности. Далее тонкостенной(!) головкой (другая попросту не влезет) на 12 откручиваем все болты крепящие впускной коллектор и снимаем его. Ещё один нюанс! Чтобы открутить самый крайний левый болт коллектора, сначала надеваем на него головку, а затем уже на головку удлинитель и собственно трещотку. Дело в том, что как раз напротив этого болта проходит трубочка высокого давления от рейки Common Rail, и по-другому вставить туда ключ не получится.
      Теперь можно приступать к отмыванию впускного коллектора. Сперва длиной деревянной палочкой вычищаем, на сколько это можно, всю гамулу (я начистил целый стакан) и лишь затем моем его сначало бензином с использованием ершика, тряпкой смоченной бензином и затем MaxiFlush. На заключительной стадии, снаружи все отмываем средством для обезжиривания деталей от VERYLUBE, чтобы все блестело как с конвейера. Процедура долгая и утомительная, но что поделаешь, для себя же стараемся .

      Еще хотел написать про каналы впуска на самой головке. Они, в принципе, были не сильно закоксованы, поэтому я их ничем пшикать не стал, очистил, насколько смог, просто пальцем, обмотав его сухой тряпкой. Делать всё нужно аккуратно, чтобы куски сажи и отложений не попали на клапан и в цилиндр.
      После очистки впускного коллектора собираем всё в обратом порядке. К стати, прокладку под коллектор менять не стал, родная оказалась паронитовой в отличном состоянии. И ещё, болты крепления впускного коллектора затягиваем без фанатизма. Момент затяжки небольшой, если не ошибаюсь, около 20 Нм.

      Ну и напоследок демонтируем клапан рециркуляции отработанных газов EGR.
      Для этого откручиваем три болта крепления теплоотражателя выпускного коллектора и затем откручиваем болты крепления гофрированной трубочки, идущей от выпускного коллектора к EGR (на EGR не откручиваем!). После этого откручиваем два длинных боковых болта крепления EGR к блоку двигателя. Ну и самое сложное на закуску, откручиваем два нижних болта крепления EGR к охладителю отработанных газов (фиговина (теплообменник) цилиндрической формы с правой стороны блока). Один из болтов можно открутить только с ямы, снизу. Для этого нужен помощник, так как доступ к болту закрывает трубочка системы охлаждения двигателя. Он должен оттягивать её вверх, на себя, а второй с ямы, изгалившись, с помощью конструкции из карданчика, удлинителей и трещотки, открутит этот злосчастный болт (закрутить то же нужно будет помучится).
      Всё, достаем клапан EGR, откручиваем от него гофрированную трубочку, чистим и ставим на место в обратной последовательности. К моему приятному удивлению, клапан оказался, можно сказать, чистый. Лёгкий налёт от сажи и всё. Продул его ртом, вроде держит. Неплохо, для пробега 51 тыс. Значит дизель, которым заправляюсь не такой уж и плохой (в основном WOG — MUSTANG+, OKKO – Diesel Puls и Укртатнафта — Energy).

      Теперь ставим на место короб воздушного фильтра, зажимаем все хомуты на патрубках, подключаем провода ко всем датчикам, устанавливаем аккумуляторную батарею и заводим.
      Когда завёл, убедился, что всё работает отлично, как и до разборки. Значит ничего не забыл, все сделано правильно

      Остался последний штрих.
      Снова откручиваем четыре гайки крепления корпуса дроссельной заслонки к впускному коллектору и отводим его вместе с патрубком в сторону левее. Снова не обойтись без напарника. Заводим двигатель, один держит обороты в районе 2000, а второй порциями брызгает очиститель Diesel EGR 3 от Wynn’s во впускной коллектор. При этом обороты двигателя кратковременно будут расти. Нужно ждать, пока они снова не опустятся до 2000 и снова делать впрыск очистителем. И так до тех пор, пока не закончится вся банка. После этого ещё 10-15 раз сделать перегазовку, но не превышать обороты двигателя выше 3000 (будет немного дыметь…). После дать поработать двигателю на холостых не менее 1 минуты и можно глушить, и прикручивать корпус дроссельной заслонки на место.
      Для чего нужна это процедура, объясню. Как бы вы не мыли впускной коллектор, идеально его на холодную не вымыть, это первое. Второе и главное, это каналы и клапана в головке блока. Очистить их от сажи практически невозможно, а на горячую, этот очиститель делает чудеса. После его применения всё блестит, как с конвейера! Для себя решил делать эту процедуру регулярно один раз в год, для профилактики, так сказать. Тогда и снимать впускной коллектор и клапан EGR не будет надобности.
      Хочу обратить внимание, что пользоваться очистителем Diesel EGR 3 можно лишь в тех случаях, когда загрязнения незначительные, типа сажного налета, без абразивных отложений. Если грязи с палец, я бы не стал рекомендовать такую быструю очистку, так как вся гамула полезет на клапана и в цилиндры, а это не есть хорошо!

      Итог. После всех проделанных манипуляций машина стала разгоняться резвее и педаль газа стала чувствительнее И, что точно изменилось, это расход на холостом ходу. Если раньше бортовой компьютер (у меня установлен Multitronics RIF-500) показывал расход 0.9-1 л/час, то сейчас 0.6-0.7 л/час. Осталось посмотреть, как изменились показания расхода на трассе. Будет оказия, по результатам отпишусь.
      Вот собственно и всё, чем хотел поделиться. Может кому пригодится.
      Удачи!

      Kia , Cerato , рецеркуляция отработавших газов , Промывка интеркулера , впускной коллектор , Система питания и выпуска , EGR

      www.drivernotes.net

      Очистка впускного коллектора дизельного мотора

      Ни для кого не секрет, что дизельный двигатель за последние годы среди растущего числа автолюбителей рассматривается как намного более предпочтительный тип ДВС по сравнению с привычными бензиновыми агрегатами.

      Как правило, такие тенденции проявляются в случае приобретения нового автомобиля, причем не коммерческого, где дизельный мотор уже и так давно и прочно обосновался, а именно легкового. Вполне очевидно, что на фоне топливного и экономического кризиса, а также благодаря развитию технологий двигателестроения, плюсы дизеля вышли на первый план.

      Естественно, меньшая стоимость дизтоплива одновременно с его низким расходом не может не радовать. Однако не стоит забывать и о том, что при всей своей надежности дизель все равно требует повышенного внимания. Если точнее, речь идет о системе питания воздухом и топливом.

      В этой статье мы намерены поговорить о том, когда и почему нужна очистка впускного коллектора (впускного тракта дизельного двигателя), какие признаки указывают на то, что впускной тракт двигателя нуждается в очистке, как проводится данная процедура и что необходимо, чтобы качественно очистить впуск дизельного мотора.

      Читайте в этой статье

      Почему нужна очистка впуска: дизель и частые проблемы из-за сажи

      Владельцы авто с дизельным двигателем хорошо знают, что любые сбои и отклонения в работе данного типа ДВС требуют немедленной диагностики и устранения. Дело в том, что даже непродолжительная эксплуатация дизеля, который начал троить, дымить и т.д., может в скором времени привести к намного более серьезным последствиям.

      Однако даже если вдруг стали заметны определенные сбои (пропала тяга, появились скачки оборотов, при перегазовках идет черный густой дым и т.д.), такие признаки не всегда указывают на то, что обязательно необходим сложный и дорогой ремонт. Другими словами, владельцу не стоит сразу расстраиваться, так как решение проблемы может оказаться весьма простым.

      Дело в том, что во многих случаях виновником сбоев в работе дизельного двигателя является банальная грязь и отложения, которые скапливаются во впускном тракте. При этом дизельный двигатель ведет себя так, как будто наступил критический износ агрегата.

    8. Что касается самих причин загрязнения впуска, их существует достаточно много. На территории СНГ обычно виновником можно считать низкое качество дизельного топлива, пониженное цетановое число, наличие дополнительных примесей. В результате создаются все условия для усиленного нагарообразования и коксования.
    9. Также не стоит забывать о том, что для снижения токсичности выхлопа все современные дизели имеют систему EGR, то есть во впускном коллекторе стоит специальный клапан EGR, который позволяет реализовать рециркуляцию отработанных газов.
    10. Если коротко, когда двигатель работает под небольшой нагрузкой, через этот клапан часть выхлопа поступает во впуск и смешивается с воздухом, который подается в цилиндры. В процентном соотношении около 15% отработавших газов составляют долю в общей массе топливно-воздушного заряда.

      Благодаря тому, что в добавленном таким образом выхлопе нет кислорода, замедляется скорость горения топливно-воздушной смеси, в результате чего понижается и температура горения. Это приводит к снижению оксидов азота (NOx) в составе выхлопных газов.

      Кроме экологических задач система рециркуляции также позволяет снизить риск возникновения детонации в тех режимах, когда дизель работает на максимально обедненных смесях. Отключение системы ЕГР (клапан для подачи выхлопа во впуск закрыт) происходит тогда, когда двигатель находится под высокими или постоянными нагрузками, то есть нужна исключительно «богатая» мощностная смесь.

      • Еще добавим, что к дополнительному загрязнению впускного коллектора причастен и сапун системы вентиляции картера, который также сбрасывает избытки картерных газов во впуск. Как известно, в картере присутствует масляный туман, при этом маслоуловители до конца не способны задержать все частицы смазки.
      • Получается, во впуске накапливается не просто сажа, а маслянистая грязь, которая активно загрязняет все поверхности и сам клапан системы рециркуляции отработавших газов EGR.

        При этом важно понимать, что если клапан начнет «подвисать» или заклинит, отработавшие газы могут постоянно подаваться во впускной коллектор, то есть это будет происходить на всех режимах. Естественно, в подобной ситуации не следует ожидать от мотора тяги, а от дизельного автомобиля разгонной динамики.

        • Идем далее. Выделив среди частых причин загрязнения впускного тракта дизельного двигателя систему ЕГР и вентиляцию картера, к этому также стоит добавить неисправные свечи накала. Дело в том, что если свечи работают некорректно, тогда запуск холодного дизельного ДВС сильно осложняется. Во впускной коллектор начинает попадать дизельное топливо, которое еще больше загрязняет впуск.
        • С учетом вышесказанного становится вполне очевидно, что впускной коллектор со временем покрывается плотным маслянистым слоем грязи, в результате чего дизельный мотор начинает работать неустойчиво, теряет мощность, появляется дымный выхлоп и т.д.

          Способы решения проблемы скопления грязи во впуске дизеля: как избавиться от сажи в коллекторе

          Начнем с того, что среди дизелистов часто можно услышать об отключении клапана EGR, так как по мнению многих именно он и является причиной всех бед. Более того, сами водители и некоторые автомеханики считают эту деталь и вовсе лишней, при этом ссылаясь на то, что контроль за токсичностью выхлопа в СНГ фактически отсутствует.

          Сразу отметим, на самом деле это неправильный «гаражный» подход. Действительно, система рециркуляции загрязняет впуск, однако опытные мотористы при этом крайне не рекомендуют глушить клапан EGR. И дело тут даже не в экологии, а в самом двигателе и его ресурсе.

          Другими словами, даже гибкая работа ЭБУ или внесение изменений в прошивку блока все равно не может быть 100% гарантией того, что контроллеру удастся на всех без исключения режимах эффективно защитить мотор с заглушенным ранее клапаном EGR от разрушительной детонации.

          Кстати, глушение клапана системы рециркуляции закономерно приведет к увеличению NOx в выхлопных газах. Первое, дышать таким выхлопом станет вреднее, так что водитель сам себе оказывает, скажем так, медвежью услугу.

          Второе, в процессе мотора отработавшие газы в любом случае попадают в картер. Так вот, если в газах будет отмечено высокое содержание оксидов азота, такой выхлоп оказывает негативное влияние на моторное масло. Смазка в результате такого воздействия активно окисляется, быстро «срабатываются» моющие щелочные добавки и т.д. Другими словами, срок службы масла в дизеле заметно сокращается.

          Итак, если учесть, что на дизеле изнашивается топливная аппаратура (форсунки, ТНВД, фильтры), параллельно могут возникать проблемы с турбиной на турбодизелях, то загрязнение впускного тракта может и вовсе «добить» мотор. Чтобы противодействовать загрязнениям впуска, на рынке активно продвигаются всевозможные присадки в дизтопливо.

          Добавки обещают очистить форсунки, удалить влагу из солярки и увеличить цетановое число, защитить топливную аппаратуру, обеспечить улучшение процессов сгорания, снизить дымность и т.д. Однако на практике эффект от использования таких составов не позволяет говорить о том, что присадки максимально эффективно борются с сажеобразованием и коксованием мотора.

          Очистка впускного тракта дизельного двигателя

          Как видно, избавиться от всех факторов и причин, которые приводят к загрязнению впуска, практически невозможно. Получается, для решения проблемы наилучшим способом считается комплексная очистка впускного коллектора и других элементов впуска.

          Пойти можно двумя путями:

        • разобрать впуск и физически удалить грязь и сажу;
        • воспользоваться способами очистки без разборки ДВС;

        Естественно, большинство водителей остановятся именно на втором способе. Так вот, чтобы добиться необходимого результата, используется очиститель впускного тракта для дизельных двигателей, который является специально разработанным средством для борьбы с маслянистыми отложениями грязи и сажи.

        Если просто, аппарат подсоединяется к впускной системе, затем двигатель заводят и дают мотору поработать около 120 минут. По окончании процедуры очистки дизель начинает работать более стабильно, снижается расход топлива, силовой агрегат перестает дымить, возвращается мощность, появляется приемистость.

        Советы и рекомендации

        Если учесть, что образование сажи и скопление грязи во впуске неизбежно, желательно проводить очистку впускного тракта в целях профилактики, а не тогда, когда проблемы уже дают о себе знать.

        В случаях, когда дизельный двигатель постоянно эксплуатируется в режиме езды по городу, обработку нужно проводить каждые 6 месяцев. Такой подход позволяет двигателю сохранить свою работоспособность и избежать более серьезных проблем. Если же автомобиль постоянно ездит по трассе, то есть условия эксплуатации более щадящие, чистить впуск дизельного двигателя рекомендуется не реже 1 раза в год.

        Соблюдение этих правил позволяет при помощи регулярной обработки двигателя активным химическим очистителем избежать острой необходимости разбирать дизель для его механической очистки. Параллельно снижается риск выхода из строя дорогостоящих элементов и систем технологичного турбодизельного мотора.

        Важно понимать, что если все сделано правильно, тогда регулярная профилактическая очистка впуска позволяет решать имеющиеся проблемы и предотвращать появление новых неполадок. Отметим, что стоимость очистки впускного тракта дизельного мотора вполне приемлема, особенно на фоне затратного ремонта, который предполагает разборку ДВС и замену вышедших из строя элементов.

        Удаление коксовых отложений и нагара в двигателе: доступные способы. Самостоятельная промывка мотора без вскрытия, механическая очистка двигателя.

        Почему рекомендуется отключить систему EGR на дизельном двигателе и как правильно отключать ЕГР. Механическое глушение клапана егр и программное отключение.

        Почему забивается сажевый фильтр. Эксплуатация, профилактика. Основные способы очистки фильтра со снятием и без, жидкости для промывки. Как лучше прочищать.

        Почему и когда нужно промывать систему питания двигателя. Как промыть топливную систему двигателя самостоятельно: бензиновый и дизельный мотор.

        Назначение, типы и особенности конструкции системы вентиляции картерных газов двигателя внутреннего сгорания. Распространенные неполадки вентиляции картера.

        Назначение и устройство системы рециркуляции отработавших газов. Клапан EGR, система ЕГР высокого и низкого давления. Неисправности системы рециркуляции.

        krutimotor.ru

        Hyundai Accent CRDi ☣JoKeR☣ VGT (440Hp) › Бортжурнал › Чистка впускного коллектора и клапана EGR на дизеле

        всю информацию скопировал с хюндай форума

        т.к. хочу чтоб она осталась доступной а тем постоянно то картинки пропадают то темы …

        за отчет респект и уважуха =)

        Всем привет! На моём CRDI вот уже несколько месяцев подряд начали происходить странные вещи-в разгоне тупит, расход и дымность повысились, появилась турбояма, при газе на 2000 об не улетает вперед, а начинается цокотение по типу бензиновой детонации. Решил осмотреть впускной коллектор. Снял подводящий воздушный патрубок и охре… удивился очень сильно

        Причем толщина слоя сажи в впускном коллекторе от 5 мм до 1 см!

        Порывшись на форумах и по техдокументации обнаружил, что симптомы похожи на зависание клапана EGR, при котором сажа гонится постоянно в впускной коллектор. Помимо уменьшения мощности вследствие уменьшения сечения, куски сажи попадая под тарелки клапанов, увеличивают износ их сёдел, а попадая в цилиндры портят стенки и кольца. По хорошему EGR должен открываться на холостом ходу в пробках и добавлением части выхлопных газов в впуск, уменьшать температуру сгорания и следственно количество окислов NO. Но если клапан завис у вас выхлоп будет гнаться постоянно в впуск, причём заслонка регулирующая соотношение воздух через турбину — через EGR (рис 1) может вообще закиснуть и двигатель будет дышать этой смесью постоянно.

        Вобщем было принято решение снимать и чистить впускной коллектор и клапан EGR
        Скачан был мануал по сьёму коллектора
        и работа пошла

        Коллектор снят, нагар видно и на входе в клапанный блок, его выгребаем самодельной лопаткой

        нагар на заслонках системы изменения геометрии впускного коллектора

        Потрачено было 2 баллона с очистителем карбюратора и 2л бензина. Причем очистка в основном выполнялась механически, при помощи Г-образной самодельной лопатки, металлического ерша и шомпола с тряпкой. Очиститель не смог смыть эту бездну нагара, которой я наковырял 1.5 стакана, купленный очиститель EGR от Хадо какой то маслянистый, и визуально только грязь смывал не трогая нагара, поэтому на него я забил.
        Времени ушло 3 часа, на неспешный разбор и очистку с отмывкой

        Вот уже на 90% отмытый коллектор

        Был также промыт клапан EGR, он таки забился сажей и соответственно завис в открытом состоянии, гоня сажу во впускной

        Итоги: После промывки вернулась заводская резвость и пропало клевание (турбояма), по расходу отпишусь позднее, выводы для себя сделал- раз в полгода проверять и чистить клапан EGR, и осматривать состояние впускного коллектора.

        PS Узнавал по разным станциям сколько будет стоить сделать эту поцедуру от 500 до 1300грн, причём много рассказывают про то что они чистят без сьёма коллектора, брызгая туда «волшебным баллончиком с молекулярным мега очистителем», ЭТО НЕПРАВИЛЬНО! Размоченная жижа потечёт в цилиндры и как минимум закоксует клапана. Чистить только со сьемом! и полным выгребанием сажи и промывкой до состояния ослепительных кошачих сфероидов. Желательно что бы вы присутствовали, тогда всё будет качественно, а не «на отъ…бись» у мастера не останутся лишние детали, а у вас лишний нагар.

        www.drive2.ru

        Смотрите еще:

        • Ппс штраф Как по фамилии проверить административный штраф Административный штраф – это денежное наказание любого гражданина России за совершенное административное правонарушение. Закон предусматривает два вида таких […]
        • Оформить карту кредитную до 20 Кредитные карты Кредитные карты банка Авангард это: Первый льготный период — до 200 дней бесплатно* Последующие льготные периоды — до 50 дней бесплатно Срок действия карты — 3 года Оплата по картам […]
        • Уменьшение штрафа коап рф С 11 января 2015 года разрешено назначать юридическим и физическим лицам административный штраф ниже низшего предела Судьям разрешили в отдельных случаях снижать минимальный размер административного штрафа […]
    Закладка Постоянная ссылка.

    Комментарии запрещены.