Еда в законе

Еда в законе

Самые странные американские законы о еде

В штате Колбаска граждане должны регистрировать в полиции французские батоны длиной более трёх метров.

В штате Бармэн запрещено освещать по ночам квартиру открытым холодильником.

В штате Паноптикут запрещено громко швыркать чаем, а потом причмокивать и говорить «А-а. »

В штате Чикипуки действует закон, согласно которому комки в манной каше не должны превышать размеров самой кастрюли.

В штате Охламона запрещено душить подушкой крупный рогатый скот.

В штате Какофония запрещено петь гимн США с набитым ртом.

В штате Вашрингтон запрещено отрыгивать без кока-колы.

В штате Околодома нельзя заставлять спариваться консервированных рыб.

В штате Яхочущец запрещается жарить яичницу с беконом в присутствии несовершеннолетних поросят.

В штате Коннектикутпипл нельзя облизывать губы у человека, только что выпившего томатный сок.

В штате Опаска запрещено кормить пятью рыбами более чем шести тысяч человек во избежание давки и беспорядков.

В штате Запаска запрещено собирать грибы и картошку ртом.

В штате Неброско запрещено фехтовать со свининой более трёх часов, прежде, чем заколоть.

Штат Обмочуссетс. Здесь запрещено продавать и плесень и сыр в отдельных упаковках.

В штате Вискозник запрещено смотреть в глаза пойманной рыбе.

В штате Последний из Мичиган запрещено ощипывать кур и апельсины под эротическую музыку.

В штате Ремонт называть женщину коровой разрешается лишь в том случае, если она толстая, тупая и у неё имеется вымя.

www.e1.ru

Депутаты намерены подготовить к осенней сессии Госдумы законопроект, обязывающий все «не наши» рестораны и кафе иметь в меню не менее половины блюд традиционной русской кухни. По мнению автора этой абсурдной идеи, депутата-коммуниста Вадима Соловьева, это приведет к возрождению гастрономических традиций России и поспособствует привлечению в страну иностранных туристов. Вопрос, однако, не в том, сильно ли порадуются зарубежные гости борщу в итальянской траттории. Вопрос в том, что именно возрождать, как это делать и возможно ли это в принципе.

Сегодня споры о русской кухне горячи, как пирожки из печки. Выглядят страшно аппетитно, но в руки взять — обожжешься до волдырей. Одни с пеной у рта доказывают, что никакой русской кухни нет. Другие не менее азартно утверждают обратное. Обе стороны приводят весомые аргументы, но на поверку оказывается, что часто спорят о разных вещах. На самом деле предмет спора совсем не так прост и очевиден, как может показаться на первый взгляд. В нем есть, по крайней мере, несколько разных аспектов.

Аспект первый. Исторический

Мало кому приходит в голову сомневаться в том, что есть, например, украинская кухня, грузинская или узбекская. Они существуют на относительно небольшой территории, где используется более или менее одинаковый набор продуктов и применяются более или менее одинаковые технологии. Это дает известное типологическое единство блюд и вкусов.

С русской кухней дело обстоит существенно иначе. Во-первых, Россия занимает огромную территорию с совершенно разными климатическими поясами, и то, что веками ели на юге, на севере даже не растет.

Во-вторых, наша страна включает в себя великое множество гастрономических культур — локальных, региональных, национальных. У каждого народа сформировалась своя кухня. Разумеется, Россия как любая империя до известной степени ассимилировала местные традиции, и многие рецепты вошли в общий кулинарный фонд. Те же пельмени, борщ, пироги, кефир, квашеная капуста, шашлык, чай. Но национальные кухни все-таки уцелели и благополучно дожили до наших дней.

В-третьих, за последние триста лет развитие российской гастрономической культуры происходило очень динамично и разнонаправленно. Менялась гастрономическая мода, менялись вкусы. Боярская кухня сдала позиции под давлением дворянской, а ту в свою очередь потеснила купеческая. Горожане относились к еде куда требовательнее крестьян. В городской среде сложились своя кулинарная эстетика, свои предпочтения, что в конечном счете вылилось в бурное развитие ресторанной культуры, особенно в столицах. При Петре I и Екатерине II русская кухня испытала на себе серьезнейшее влияние европейской. Наконец, кухню царской России жестко вытесняла кухня советская. Однако сегодня и она утратила актуальность.

Тем не менее каждая оставила свой след в истории. В XVIII веке на общерусском столе появились антрекоты, лангеты, картофельные запеканки, супы-пюре, паштеты и мороженое. В XIX-м — салат «Оливье», пожарская котлета, бефстроганов и винегрет. В ХХ-м — салаты «Мимоза», «Столичный», «Крабовый», селедка под шубой. Это если назвать лишь малую толику того, что на поверхности.

Что из бесконечно широкой гастрономической палитры можно считать традиционным блюдом русской кухни? Имеет ли советская «Мимоза» тот же культурный вес, что и чувашский молочный суп с рыбой или какая-нибудь экзотическая закуска из щучьих щек времен матушки Екатерины?

Аспект второй. Гастрономический

Другая серьезная проблема — рецептура. При всем уважении к трудам Вильяма Похлебкина, надо признать — мы почти ничего не знаем о кухне допетровской Руси. Нет, не о том, из чего готовили в Средние века, а о том, как именно это делали. Первые отечественные кулинарные книги с более или менее подробными описаниями появились только в конце XVIII века. Это «Экономическое наставление» Друковцева (1777), «Старинная русская хозяйка, ключница и стряпуха» Осипова (1794) и многотомный «Словарь поваренный, приспешничий, кандиторский и дистиллаторский» (1795-96). От XIX столетия такой литературы сохранилось уже предостаточно. Однако любому историку русской кухни известно, что пробелов здесь хватает.

И это еще не все. Даже хорошо известная рецептура постоянно корректировалась, исходя из объективной доступности продуктов. В этом смысле очень наглядный пример — история легендарного салата «Оливье», некогда придуманного французским шеф-поваром для искушенной и богатой московской публики, а сегодня известного всему миру как «Русский салат». Место рябчиков, куропаток, паюсной икры, каперсов, оливок и фирменного соуса в нем в конце концов заняли докторская колбаса, соленые огурцы и советский майонез «Провансаль». Точно понимая эти различия, можно ли считать салат «Оливье» традиционным блюдом русской кухни? А если да, то какую его версию — царскую или советскую?

Современные адепты классической русской кухни, тот же Максим Сырников и его многочисленные последователи — настоящие подвижники, с азартом и упоением постигающие смысл и суть основательно подзабытых рецептов. Но то, что они делают, правильней было бы назвать гастрономической археологией и кулинарной реконструкцией. Какие-то подлинные артефакты, несомненно, попадают к нам в руки. Но «как было на самом деле», мы никогда не узнаем. Даже подлинный вкус шедевра Люсьена Оливье навсегда канул в Лету. В этом смысле традиционная кухня Сырникова такой же новодел, как современный рыцарский турнир в Судакской крепости. Что, конечно же, не умаляет познавательной ценности его изысканий.

Аспект третий. Продукты

То, что традиционная кухня должна основываться на местных продуктах, кажется само собой разумеющимся. Однако история ингредиентов на самом деле столь же подвижна, как и история вкуса. Например, в царской России икра была доступна даже беднякам. Равным образом совсем не экзотикой были спаржа и артишоки, устрицы и трюфель, медвежатина и рябчики, белуга и стерлядь. Соответственно, существовало огромное количество блюд с их участием, и стоили они совсем других денег.

После революции ситуация изменилась. От иных ингредиентов отказались вполне сознательно, считая их выражением классового неравенства. «Ешь ананасы, рябчиков жуй! День твой последний приходит, буржуй!» — известные строки Маяковского вполне точно отражали реалии эпохи. В течение ХХ века исчезли целые отрасли, например, устричный промысел в Крыму. А ведь до революции Россия была одним из крупнейших поставщиков этого деликатеса на европейские рынки. Та же история с мясом, птицей, рыбой. Как не вспомнить рассказы Гиляровского о том, что лучшую телятину делали в Архангельской губернии, а каплунов везли из-под Калуги.

В контексте возрождения традиционной русской кухни продуктовый вопрос принципиально важен. В самом деле, может ли претендовать на звание национальной классики, например, бефстроганов, сделанный из аргентинской говядины и немецких сливок?

Новые русские

Пожалуй, наиболее адекватный ответ на поставленные выше вопросы дает так называемая новая русская кухня. Это направление объединяет поваров с разной школой и техническим багажом. Между молекулярными экспериментами Анатолия Комма, французской эстетикой Владимира Мухина, замысловатым конструктивизмом братьев Березуцких, гастрономическими провокациями Дмитрия Шуршакова или отточенной артизанальностью Сергея Ерошенко вроде бы нет ничего общего. Однако их всех объединяет пристальный интерес к качественным локальным продуктам, причем современным, а также к некоторым базовым традиционным технологиям, таким как запекание, мочение, соление и квашение, и, соответственно, вкусам.

Новая русская кухня, несомненно, опирается на традицию, но не воспроизводит ее, а интерпретирует, наполняет новыми смыслами и тем самым актуализирует. Более того, сегодня именно это направление — наиболее влиятельный проводник русской гастрономической культуры в мир. Здесь нет ничего необычного. Другие страны и регионы шли по тому же пути. Достаточно вспомнить феномен баскской кухни или безумно популярную сегодня Nordic cuisine.

Законодательная инициатива коммуниста Соловьева не учитывает ни один из названных выше аспектов. Да и не может учитывать. Прежде всего потому, что размыты границы предмета и нет единства в понимании его сути. Гастрономическая традиция — материя тонкая, живая и очень подвижная. Ее ничего не стоит спалить в пламени кулинарного патриотизма. Законопроект настолько абсурден, что вряд ли будет принят. Но если такое произойдет, то на следующем этапе логично ожидать законодательного оформления списка патриотичных блюд, достойных представлять иностранному гостю традиционную русскую кухню. Впрочем, проверка еды на политическую лояльность у нас давно стала трендом.

lenta.ru

Ресторан, в котором легендарного вора Вячеслава Япончика оркестр всегда встречал композицией «Славься». Или уцелевшая с советских времен кафешка, где сиживал вор Саша Прокофьев, прототип Кирпича из «Места встречи изменить нельзя». Или вот еще прекрасное мегрельское заведение, где проводили свои сходники соответственно мегрельские криминалитеты. Еще не так давно туда решились бы зайти только самые отважные. А сейчас БГ устраивает экскурсию по ресторанам из криминальных хроник Москвы

Было время, когда в рестораны приличные люди почти не ходили. Только по редким праздникам. В остальное время либо на это у них не было денег, либо их туда не пускали, либо они просто боялись туда зайти, потому что все немногочисленные московские заведения были до отказа забиты гангстерами, там пули свистели над столами, а проголодавшихся турецких граждан могли расстрелять прямо у гардероба только за то, что они без очереди влезли. Тогда еще не существовало никаких бизнес-ланчей, впрочем, как почти и не было бизнес-центров. В рестораны тогда ходили не чтобы вкусно поесть, а чтобы вкусно выпить. В ресторанном походе было гораздо больше вызова, адреналина и аромата приключений.

Сейчас большинство тех страшных гангстеров либо в иных мирах, либо на пенсии, либо настолько стали воспитанными и причесанными, что отличить их от прочих посетителей не всегда удается. Последнее, о чем московский житель думает, заходя в ресторан, — это как бы вот так не попасть на линию огня. Скорее наоборот. В стерильных интерьерах всех этих бесконечных ресторанов новиковской империи единственное, чего не хватает, — это ощущения реальности, настоящей жизни, когда дышишь полной грудью. Там все как-то слишком красиво, искусственно и покойно. А ведь бывают дни, когда душа, стосковавшаяся в офисном пространстве, просит приключений. И желудок зовет не во французскую блинную, а в какой-нибудь армянский духан на Варшавке, где еще сидят, как и десять лет назад, колоритные мужчины и бросают в воздух такие звучные слова, как «положенец», «смотрящий» и «общак».

К тому же среди немногих уцелевших заведений из этого жанра довольно часто попадаются настоящие гастрономические жемчужины. В ресторанах, где летали настоящие пули, логично, чтобы и повара более ответственно относились к своему делу. Есть классика жанра — рестораны с выдающейся кухней и с завсегдатаями самого угрожающего вида. Их «Большой город» рекомендовал к посещению уже не раз. Великое батумское кафе «Магнолия» на железнодорожной платформе Кунцево с самой вкусной в Москве жареной барабулькой и сочинской камбалой. Кафе «У Бурчо», где лепят удивительные хинкали. Но всегда хочется чего-то нового и неизведанного. Павел Бардин долго копался в оперативных сводках, а затем отправился в путешествие по ресторанам, которые самым громким образом прозвучали в криминальных хрониках.

bg.ru

Домашняя еда вне закона. Как самозанятые предприниматели могут официально подтвердить качество своих продуктов

Закон не позволяет самозанятым предпринимателям производить товары на дому. Однако рынок сертификации растет в том числе за счет домашних бизнесов.

Получение деклараций соответствия и добровольных сертификатов — все более заметная для малого бизнеса проблема, потому что число небольших производств продуктов активно растет. Становится, например, все больше мини–производств косметики. А также кондитерских, кулинарий, которые производят еду для определенной аудитории — веганскую, сыроедческую, халяльную. Однако предприниматели рассказывают, что возможности законодательства не соответствуют реальности. Выходит, что рынку такие компании все–таки нужны: их продукты пользуются спросом, заполняют пустые ниши и вырастают в крупные фирмы. Но при этом возможностей для легальной работы домашнего производства еды в России нет: критерии СанПиН не может выдержать ни одна квартира, даже если качество еды в итоге подтверждается в лаборатории.

Объясняем на пальцах: как малой компании выйти на экспорт

Попасть на полку

Способов официально подтвердить качество своих продуктов у малых фирм немного, это декларирование соответствия, обязательная или добровольная сертификация. Но обязательной сертификации подлежат не все продукты, а у домашних производств вообще нет возможности привести производство в соответствие СанПиН. «Сейчас большинство фирм выдают сертификаты без заключений лабораторий, хотя это незаконно, — рассказывает предпринимательница, которая производит дома готовые блюда. — Потому что, по сути, декларации ничего не гарантируют: то, что ты сдаешь в лабораторию, может отличаться от того, что продаешь. Декларации просто покупают».

Более затратный способ подтвердить качество — добровольная сертификация. «Ориентироваться в ней крайне сложно, — рассуждает Алексей Ржанковский, гендиректор ООО «ЕвроЭкспертСтандарт». — Систему мало контролирует государство (реестров выданных документов нет, как и должного контроля проверяющих), что порождает безнаказанность и хождение по рынку множества поддельных сертификатов. А для клиента процесс за последние годы усложнился и подорожал, потому что лабораторий, аккредитованных в системе ГОСТ, все меньше».

Кого выбирать

Главная сложность для бизнеса в добровольной сертификации — выбор надежной компании, которая выдаст сертификат. Потому что хотя и у деклараций, и у сертификатов есть определенный срок действия, магазины часто считают недействительными документы, которые организация выдала, а потом, например, закрылась. Эксперты уверены, что документ действует до конца срока, даже если фирмы, выдавшей его, больше нет. В законе это прямо не прописано, но Алексей Ржанковский советует сослаться на ст. 25 ФЗ «О техническом регулировании». В ней указано, что срок действия сертификата определяет техрегламент и никаких условий, предусматривающих недействительность сертификата в связи с отзывом аттестата у выдавшей его компании, нет. «Но часто во избежание остановки действия аттестата органы по сертификации сами отменяют сертификаты, нарушения в которых выявила Росаккредитация», — добавляет Алексей Ржанковский. Сложившуюся ситуацию он считает очередным пробелом в законодательстве.

Всеволод Погодин, основатель системы сертификации «ЕАС Аудит», добавляет, что компания по сертификации должна быть включена в реестр Росаккредитации (для продукции) или реестр Росстандарта (для услуг). Проверить это можно на сайтах ведомств. «Искать компанию можно в Интернете, но есть смысл почитать отзывы ее клиентов. Единого реестра добровольных сертификатов нет, нужно направлять запрос в фирму, которая выдала документ, — разъясняет Всеволод Погодин. — Но он оформляется на бланке гособразца с номером, кодами продукции, водяными знаками». Так что распознать подделку опытному человеку не сложнее, чем определить фальшивую купюру.

www.dp.ru

Ульяновские депутаты предлагают создать нормативную базу для рынка соцпитания

Депутаты Ульяновской области подготовили текст федерального законопроекта о социальном питании и в ближайшее время намерены направить его в Госдуму. По мнению народных избранников, необходим закон, который будет включать единые требования и даст толчок развитию рынка соцпитания. В частности, инициатива предусматривает создание специального федерального уполномоченного органа, предполагает господдержку операторов и делает акцент на частно-государственное партнерство, что позволит обходиться без конкурсных процедур.

Заксобрание Ульяновской области намерено выступить с инициативой проекта федерального закона «О социальном питании» (обеспечение питания в школах, детсадах, больницах). В понедельник законопроект был уже зарегистрирован Советом законодателей РФ (консультативный орган при Федеральном собрании) и во вторник направлен на комиссию по рассмотрению законодательной инициативы (экспертные заключения ожидаются 28 мая).

Законопроект подготовлен фракцией «Единая Россия». По словам ее лидера Ростислава Эдварса (он же — президент региональной Ассоциации предприятий соцпитания), после одобрения Совета законодателей будет выявлено мнение региональных парламентов, после чего заксобрание региона официально внесет законопроект в Госдуму.

Господин Эдварс отмечает, что требования к операторам соцпитания сейчас разрозненны по различным законодательным актам, в предлагаемом документе все выстроено в систему формирования единых стандартов и требований по управлению в этой сфере. Установлены критерии для обязательного включения игроков этого рынка в федеральный и региональный реестры. Среди прописанных критериев, к примеру, «наличие годового объема оказываемой услуги не ниже требуемого», «наличие договоров на поставку сырья, производимого отечественными сельхозпроизводителями и переработчиками», «наличие опыта оказания услуг по организации соцпитания». Форма организации предусматривает частно-государственное партнерство в случае, если финансирование происходит не только за счет бюджетных средств. В законопроекте определены условия господдержки операторов, среди них — возмещение процентов по кредитам, субсидии на организацию производств, льготы по налогам и аренде. Вводится понятие управления организацией социального питания граждан, этим должны заниматься федеральный и региональные уполномоченные органы. «Правила игры должны быть централизованы, и на федеральном уровне должен быть отраслевой орган, задающий их. Статус его должен быть как минимум на уровне агентства», — считает Ростислав Эдварс.

В пояснительной записке к законопроекту отмечается, что «в условиях санкций социальное питание может стать определенной точкой роста для развития сельского хозяйства и прямого взаимодействия крупных игроков рынка через собственные логистические центры с отечественными сельскохозяйственными товаропроизводителями».

Ранее сенатор от Ульяновской области Сергей Рябухин отмечал важность этой законодательной инициативы и необходимость «продвигать на федеральном уровне опыт, который уже сформировался на территории Ульяновской области».

Руководитель УФАС Геннадий Спирчагов от комментариев по поводу законопроекта отказался, заметив, что он пока даже не обсуждался региональным парламентом. В марте этого года антимонопольщики подтвердили наличие ценового сговора между крупнейшими игроками рынка соцпитания в регионе. Но тогда обошлось без жестких санкций — компании добровольно отказались от соглашений по поддержанию цены.

www.kommersant.ru

Смотрите еще:

  • Ток коллектора равен Ток коллектора равен Узнай об автоматике все - читай kip-help.narod.ru Хочешь узнать ответ Напиши в редакцию! Средний слой биполярного транзистора называется базой, а крайние - эмиттером и коллектором. При […]
  • Берут ли налог с пенсионеров за квартиру Какие налоги пенсионеры платить обязаны и от каких освобождены в 2017 году Из-за небольшого размера пенсий государство пошло навстречу пенсионерам по многим вопросам. Им положены субсидии на ЖКХ, льготы от […]
  • Наказание за банкротство Ответственность за преднамеренное банкротство может быть ужесточена Ответственность за преднамеренное банкротство, возможно, будет ужесточена. Соответствующий законопроект внесло в Госдуму Законодательное […]
Закладка Постоянная ссылка.

Обсуждение закрыто.